In deel 1 gingen we van start met de opbouw van het zwevend bureau. We maken het meubel volledig zelf op maat en werken het af met eikfineer, wat zal zorgen voor een luxueuze maar ook natuurlijke uitstraling. We begonnen alvast met het voorbereiden van alle onderdelen van het bureaublad. In deze aflevering stellen we het bureaublad verder samen. We bevestigen alle op maat gemaakte stukken stevig aan elkaar met lamellen of schroeven, en lijm… En we bouwen de lades op. Tony We hebben nog een supermooie ruimte om iets te ontwerpen. We gaan voor een bureau gaan. Redelijk strak, en met wat bergruimte. Twee kastjes, en das voldoende. We moeten wel rekening houden met schakelaars, met radiatoren… dus een goeie afmeting is hier heel belangrijk. Het ontwerp werd gemaakt en alle elementen van het bureaublad zijn op maat gezaagd, in verstek, en waar nodig met fineer afgewerkt. In de volgende fase moet je deze onderdelen aan elkaar bevestigen. Een stevige verbinding is hierbij noodzakelijk, zodat het bureaublad – en de frontpanelen – stabiel en duurzaam in elkaar zitten. Een prima methode hiervoor is het gebruik van lamellen. Hiermee bekom je een stevige én onzichtbare verbinding van je hout. De diepte van je lamellenfrees stel je in op de maat van je lamellen zelf. Neem ongeveer de halve breedte, maar hou uiteraard wel rekening met de dikte van je plaat. Voorzie zo’n houtverbinding ongeveer elke 20 centimeter. Strek dus streepjes op beide delen van je verbinding volgens die tussenafstand. Zo ken je de posities om de groeven te kunnen maken. Zorg hierbij dat de machine ingesteld staat dat ze in het midden van je plaatdikte uitkomt. Tijdens het frezen beweeg je met je frees altijd iets naar opzij, zodat het gat een beetje breder is dan de lamellen zelf. Op die manier heb je wat speling naar links en rechts om de positie van je stukken perfect te krijgen. Frees de gaten voor in beide delen van de verbinding, ter hoogte van de markeringen. In de kopse kant van de achterste lat dus, en in de onderzijde van je bovenblad. Steek de lamellen dan al even ter plaatse en controleer of de verbinding past. De zijwaartse positie moet goed zitten én de naad moet ook mooi gesloten zijn, indien niet, heb je de groeven niet diep genoeg gemaakt. Daarna doe je hetzelfde aan het uiteinde van je bureaublad. Aan deze kopse kant voorzie je een steunplank, die zowel de achterste band als het frontpaneel op zijn plaats zal houden en de nodige stevigheid zal geven. Voorzie een drietal verbindingspunten over de diepte van het bureau. Op je lamellenfrees staat trouwens ook een markering, die het midden aanduidt. Door die te laten overeenkomen met je getrokken streepjes zal je dus netjes op de juiste plaats frezen. Ook in de opstaande zijde voorzie je nog een lamelverbinding. Dit is de beste optie voor het onzichtbaar bevestigen van dit plaatmateriaal. Daarna ga je ook alle dwarse steunen met lamellen gaan voorbereiden. In een eerdere fase tekende je al de positie van de frontpanelen en lades af. Nu moet je ervoor zorgen dat de planken in de juiste breedtepositie staan in functie van je lades. Ze moeten met andere woorden achter je vaste frontstukken zitten, zodat de ladeopeningen vrij blijven. Kijk deze posities goed na en klem de plank in functie daarvan vast. Met de winkelhaak zorg je voor een perfect rechte hoek met het bovenblad. Daarna breng je je markeringen aan… Om zo juist te kunnen gaan frezen. Zet de lat dan ter plaatse, zodat je ook aan de kopse zijde, die de verbinding maakt met het frontpaneel, kan aftekenen en infrezen. Het streepje zet je aan de buitenzijde, zodat je je machine aan de juiste kant zal positioneren. Doordat deze planken mooi haaks zijn, zorg je er met deze verbinding meteen voor dat de frontstukken van je bureaublad ook perfect in een rechte hoek ten opzichte van het bovenblad zullen zitten. Elk vast frontstuk moet zo door 2 steunplanken vastgezet worden. Op die manier bekom je een stevige haakse bevestiging en doen deze steunen tegelijk dienst als basis voor de ladegeleiders. Voorzie dus voor alle planken nog de nodige lamelverbindingen… Eens dit gebeurd is, ga je alle onderdelen voormonteren zodat je kan nagaan of alles klopt. Alle planken moeten met andere woorden netjes op elkaar aansluiten… En ook de ladefronten moeten ertussen passen, mét een klein beetje speling aan weerszijden. Het is pas nu, als de definitieve positie van alle stukken vastligt, dat je nog het laatste verstek aan het uiteinde in orde brengt. Want nu kun je ervoor zorgen dat de maat perfect goed zit. Zaag het verstek en houd dan je planken ter plaatse. Zie je dat de hoek nog niet helemaal goed zit, dan kun je wat bijschuren. Gebruik hiervoor een schuurblokje en geen spons, want met deze laatste zou je de plank kunnen gaan afronden. Werk bij tot het verstek perfect is. Het moet een scherpe hoek vormen en de naad aan de hoek moet mooi gesloten zijn. Het is belangrijk dat dit in deze fase gebeurt, dit kun je achteraf niet meer aanpassen. Draai het bureaublad dan om zodat je nog alle verstekken aan de voorzijde kan controleren. Zijn ook die in orde, dan kun je definitief gaan vastzetten. Je kan eventueel nog een klein hoekje achteraan je steunen wegzagen. Op die manier creëer je de ruimte om er later eventueel subtiel met kabels te kunnen verlopen. Boor de achterste band ten slotte nog voor ter hoogte van de steunlatten. Die zullen achteraan gewoon aan elkaar vastgeschroefd worden. Deze zijde zit tegen de muur, dus daar hoef je geen onzichtbare verbinding te voorzien. Het is tijd om tot de finale bevestiging over te gaan. Neem hiervoor eerst de achterste plank weg en breng een ril houtlijm aan ter hoogte van de verbinding. Doe dit ook in de groef waar de lamellen horen te zitten en steek ze dan terug. De lijm zal de lamellen doen opzwellen en zo zorgen voor een stevige verankering. Zet de plank dan weer ter plaatse en zorg dat hij aan de zijkanten perfect met het bovenblad uitgelijnd zit. Klem beide onderdelen aan elkaar met behulp van lijmklemmen. Let hierbij op dat je het bovenblad niet beschadigt. Gebruik dus klemmen met rubberen afdekkapjes of steek een stukje hout tussen je werkstuk en de klem. Span goed op, tot je ziet dat de naad volledig gesloten is. Daarna ga je over tot de montage van de dwarse steunplanken. Breng opnieuw een ril houtlijm aan en zorg dat ook op het tweede stuk van de verbinding lijm in de gemaakte groef zit. Steek de lamellen weer ter plaatse en positioneer de plank op het bovenblad. Schroef vast aan de achterste lat en zorg ervoor dat de plank vooraan goed tegen het blad vastgeklemd zit. Bij het bevestigen van de middelste steunplanken moet je er tijdens het vastschroeven nog op letten dat de plank mooi haaks op het blad staat. Enkel zo heb je een perfecte basis voor je lades. Gebruik hiervoor een winkelhaak. Pas als de houtlijm droog is mag je de lijmklemmen weghalen. Enkel dan ben je er zeker van dat de houtverbinding voldoende sterkte bereikt heeft. Je kan daarom express houtlijm gebruiken. In normale omstandigheden heeft die een droogtijd van ongeveer 20 minuten. Zet het bureaublad dan recht zodat je de voorste stukken van je bureaublad makkelijk kan gaan monteren. Neem het eerste stuk erbij en kleef het vast op de juiste positie. Gebruik in dit geval tape om het paneel goed tegen de steunen en het bovenblad aan te trekken. Het verstek moet namelijk goed gesloten zitten. Schroeven kan niet en klemmen is moeilijk, dus is schilderstape hier een prima alternatief. Best is om een makkelijk verwijderbare variant te gebruiken. Laat de tape sowieso niet langer dan nodig zitten, zo voorkom je lijmresten op je hout. Alle vaste stukken van je voorste band fixeer je zo volgens nummer ter plaatse. Eindig met het zijpaneel. Sowieso kan het wel gebeuren dat er wat lijm gaat uitpuilen bij het aanduwen van de stukken. Veeg dit niet onmiddellijk af, want zo riskeer je het open te wrijven, in de nerven. Laat de lijm eerst voldoende uitharden tot je de tape kan weghalen. Op dat moment kun je de uitpuilende lijm ook gaan afsteken met een beitel. Zo haal je alles op een propere manier weg. Laat de lijm in geen geval zitten, want een olieafwerking zou er niet op hechten. Je zal nu merken dat het verstek aan de hoeken mogelijks nog wat open staat. Dit hout is onze eindafwerking, dus kitten is hier uiteraard niet aan de orde. Maar is wel een alternatieve manier om dit aan te pakken… Namelijk door het verstek te gaan dichtslaan met een hamer. Doe dit uiteraard wel zachtjes en voorzichtig. Op die manier maak je de versteknaad meer sluitend door het hout iets naar binnen te kloppen. En tegelijk breek je de hoeken, want die mogen niet te scherp zijn. Let wel, je kan deze techniek enkel toepassen bij fineer of massief hout! Doe dit in geen geval bij plaatmateriaal als melamine, want dan zou je de hoeken gaan beschadigen. Je eindigt door aan de hoeken nog op te schuren met een hard schuurblokje met korrel 100. Schuur steeds met de richting van de houtvezels mee, anders zou je krassen maken… Hou er ook rekening mee dat fineer nog geen millimeter dik is. Schuur dus niet té veel om te vermijden dat je het fineer zou weghalen. Met de hand werken is sowieso beter dan met de machine, dan heb je er meer controle over. De structuur van het bovenblad is zo bijna af. Je kan nog een extra stap toevoegen: het verstevigen van de binnenhoeken met L-ijzers. Dit is niet per se nodig, maar geeft wel meer zekerheid. Voor deze platen van 18 mm, plus fineerlagen, neem je schroeven van 16 lang. Zo ben je zeker dat ze er niet aan de andere kant uitkomen. Plaats deze verstevigingsijzers enkel aan stukken die gelijmd zijn. Zoals bijvoorbeeld aan de vrije zijkant. Die zal zich aan de gangzijde bevinden en moet dus wel een stootje kunnen verdragen. Tijd om over te gaan tot de lades… Je begint uiteraard met de lades zelf op te bouwen en daarvoor moet je eerst de nodige stukken op maat maken. Om de breedte van je lade te kennen, neem je de maat van de opening, mín je ladegeleiders. Zo’n geleiders kun je gewoon kopen in de doe-het-zelfzaak. Wij opteerden hier voor een soft close-versie, zodat de lades zacht zullen dichtvallen. Meet de dikte ervan op en breng dit in rekening. Of positioneer de geleiders ter plaatse en meet de tussenafstand op. Van deze maat moet je nu nog 2 maal 18 millimeter aftrekken. De lades zullen immers zo opgebouwd zijn dat de stijlen – de zijkanten – van de lades doorlopen, met de regels – de voor- en achterzijde – ertussen. Dit heeft een gegronde reden, want de verbindingsdeuvels moeten dwars op de trekrichting zitten. Anders riskeer je het frontpaneel er af te trekken bij het opendoen. De breedte van je voorste en achterste paneel is dus de afstand tussen de geleiders min 36 millimeter – dat is de dikte van de 2 zijpanelen. Het op maat zagen van deze regels doe je met de inval- of afkortzaag. Er zijn hiervoor maar 2 vereisten: een goed zaagblad en mooi recht zagen. In de hoogte is het hout al op maat voorgezaagd. De rest doe je ter plaatse, zodat je de maten steeds kan dubbelchecken. Omdat je telkens twee identieke stukken nodig hebt, kun je de twee stroken vlak tegen elkaar klemmen, zo zaag je twee gelijke delen in één beweging. Het gebruikte hout voor deze lades is melamine, omdat dit makkelijk af te wassen en te onderhouden is. Maar… dit is wel heel delicaat om te zagen… Gelukkig bestaat er ook daar een truc voor om dit zonder brokken te kunnen doen! Die gaat als volgt: Zaag eerst twee millimeter diep voor, zodat je al door de melamine zit. Pas dan je zaagdiepte aan en zaag in tweede instantie door heel je plank. Op die manier is je zaagsnede aan de bovenzijde al strak. Om ook aan de onderkant een net resultaat te bekomen, leg je tijdens het zagen een plank onder je werkstuk. Door de druk zal ook het hout daar minder snel versplinteren tijdens het zagen. Het resultaat is aan beide zijden een heel strakke zaagsnede, zonder gekartelde of afgebrokkelde randjes! Zaag zo zowel de twee stijlen als de twee regels van beide lades voor. De achterste regels maken we hier nog iets minder hoog, zodat kabels eventueel ook tot in de lades kunnen lopen. Stel het contour van je lade nu samen met twee zijpanelen en een voor- en achterpaneel. Breng op elke zijde een stuk tape aan, zodat je met paringstekens de juiste plaats en richting van het stuk kan aanduiden. Zo hoef je later niet meer te zoeken. Met een deuvelverbinding ga je alle onderdelen aan elkaar vastmaken. Begin met de zijde te markeren waar je moet boren, zo voorzie je de gaten zeker op de juiste zijde van je paneel… Bij het gebruik van deuvels moet je rekening houden dat er aan weerszijden van je deuvel nog 5 millimeter marge moet zijn. Dit om te voorkomen dat het hout zou doorscheuren. Voor deze planken van 18 mm dik gebruik je daarom deuvels met een diameter van 8. Er zijn ondertussen hulpstukken voorhanden die je kunnen helpen om deze verbinding correct voor te bereiden. Baseer je op de opening met diameter 8 en gebruik dus ook een boor van 8 om de gaten te maken. Duid het midden van de plankdikte aan en stel je hulpstuk daarop in. Bepaal dan alvast de locatie voor het eerste gat op de kopse kant van het hout met je hulpstuk. Met behulp van een deuvel zelf moet je nu nog de boordiepte gaan bepalen. Aan de ene kant van de verbinding ben je gelimiteerd door de plankdikte. De deuvel mag daar dus niet dieper dan 15 mm in het hout zitten. De overige lengte van de deuvel bepaalt dus hoe diep hij in het kopse deel van de verbinding moet. Markeer deze afstand ook op je boor. Dit kan met een ring, of tape is ook een optie. Boor dan de exacte diepte door in je eerder gemaakte gat. Zorg er wel voor dat je dit perfect recht doet! Draai je hulpstuk om en doe dan hetzelfde aan de andere kant, zodat je twee perfect met elkaar uitgelijnde boorgaten bekomt. Bereid alle kopse zijdes van het ladekader zo voor. Om de tweede zijde van de verbinding in orde te maken, zoek je de twee aansluitende delen bij elkaar aan de hand van je paringstekens. Steek een deuvel in een van de al gemaakte gaten, zodat je met je hulpstuk de juiste positie van de planken kan vastleggen. Klem ze op elkaar vast, voor je dan via de opening van 8 op je hulpstuk de tweede zijde inboort. Vergeet hierbij niet de diepte van je boor opnieuw in te stellen, zodat je niet te diep boort! Als alles goed gaat zouden de twee stukken dan perfect op elkaar moeten passen. In deze fase moet je ook al rekening houden met hoe je je bodempaneel gaat bevestigen. In dit geval willen we zo weinig mogelijk ladediepte verliezen, dus gaan we het paneel op het kader vastschroeven, via een uitsparing die we infrezen onderaan in de stijlen. Op die manier zal de bodem op een gelijk niveau als het kader zitten. De regels positioneren we iets hoger, hou daar dus rekening mee bij het inboren van je deuvelgaten. Frees dan eerst nog een hoekje uit de onderkant van je stijlen. Baseer je hiervoor op de dikte van je bodemplaat, zodat die niet gaat uitsteken. Door een paneel van 3 mm dik te gebruiken, kun je de diepte van je lade maximaal houden. In principe is dit stevig genoeg, want de lades zijn niet zo groot. Steek je ladekader dan in elkaar zodat je makkelijk kan afpassen om het bodempaneel op maat te maken. Zorg dat je hoeken van precies 90 graden hebt, zo zal je met je bodem er tegelijk voor zorgen dat je lade perfect haaks is. Met alle onderdelen op maat, kun je overgaan tot de definitieve samenstelling van de lade. Haal alles weer uit elkaar en breng houtlijm aan op de verbindingspunten en in de deuvelgaten. Daarna voeg je weer samen. Klem het kader dan in een haakse positie vast op je werkbank. Je kan hiervoor een handig zelfgemaakt klemhulpstuk gebruiken. Hoe je dit opbouwt, kun je terugvinden op onze website! Het komt er dus op neer je lade in een volledig haakse positie te fixeren. De hoeken kun je voorlopig ondersteunen met wat tape. Daarna ga je over tot de montage van het bodempaneel. Duid eerst het midden van de onderliggende planken aan, zodat je ook netjes in het midden van de plaatdikte zal vastschroeven. Boor nu de bodemplaat zelf voor. Want ook al is die maar 3 mm dik, dit is toch nodig om splijten te voorkomen. Gebruik je schroeven met een diameter van 3, dan boor je voor met een diameter van 3,5… Door met een iets grotere diameter voor te boren, zorg je ervoor dat de plaat mooi tegen het onderliggende stuk zal trekken zonder te splijten. Blijf met je bevestigingspunten een 3-tal centimeter uit de hoek weg, want anders riskeer je dat die zou afbreken. Breng nog wat houtlijm aan voor je vastschroeft. Overdrijf niet, zodat de lijm niet gaat uitpuilen. Positioneer de bodemplaat goed, met de witte zijde richting de binnenkant van de lade, en schroef dan vast. Doe eerst de hoeken, zodat de plaat alvast op de goeie positie blijft zitten. De onderliggende regels en stijlen zelf hoef je niet voor te boren, want dit is geen hard hout. Op die manier zullen de schroeven er nog voldoende grip in vinden. Eens het bodempaneel volledig is vastgeschroefd, kun je de klemmen weghalen, want ondertussen is de haakse positie van het kader mechanisch gefixeerd. In de volgende aflevering installeren we de lades en integreren we een toegangsluik voor een laadstation in het bureaublad. Daarna maken we twee opbergkastjes. Een vast kastje dat tegelijk als ondersteuning van het blad zal dienst doen; en een kastje op wielen, waarmee we wat extra bergruimte creëren.